お巡りさんも怖くない！テールレンズの赤灯化 最近は、クリアレンズ使って違う色の電球入れたり、レンズ自体を赤く塗ってしまったりというのが増えてきましたが、公道を走られると解り難くて後続車は迷惑ですよね。やはり、ブレーキは赤、ウィンカーは橙、バックは白と、正規の色を使って他人に迷惑をかけないのが一番です。
そこで、ウィンカー等を使わない時に限定して、レンズ部分を赤く点灯させ、スモール灯にしてみました。光っている面積が増えるので、より目立つ事になり、追突防止に役立ちそうです。
このように、ウィンカーやバックランプが点灯すると、赤球は消灯します。これで間違われる事はありません。（画像をクリックすると、拡大画像が表示されます）
配線は少々面倒ですが、ウィンカーのスイッチから線を引き込み、リレーを使ってやれば、ウィンカー消灯時に赤球を点灯させる事が可能です。ただし、かなりの知識と工夫が必要になってきます。もしくは、テールランプを赤灯化する改造キット（汎用）が売られていますので、それを使うのも手です。
バックランプは追加の電球とリレー１つで作れます。ポイントは追加電球の−線をバックランプの＋線に接続する事です。配線図ではエーモン社製のリレーを用いた場合を例に、リレーの配線の色付けをしています（但し、黄色線は見難いので橙にしています）ので、この色の通りに配線すれば出来あがります。電球側は、赤が＋線、黒が−線です。
電球は、「Ｈ４ヘッドライトに取りつけるスモール球」（電球＆ソケット＆カラーキャップ付き２つセットで９８０円程度）を加工して使いました。レンズが大きいので、ウィンカー部に２つ、バックに１つで片側３個ずつ使用しています。また、赤キャップが付属してなかったので、別途カラーキャップを購入しています。
周囲が明るい！スモール連動サイドウィンカー常灯技 サイドウィンカーをスモールと連動して常灯するようにしました。これで、夜間の認識率アップと、ドア前を明るく照らす事ができます。当然の事ながら、スモール点灯中でも、ウィンカーとして点滅します。この場合は、他のウィンカーと交互点滅になります。（画像をクリックすると、拡大画像が表示されます）
改造に必要なモノは、電球の消費電流が通電できる太さのコードと、配線の分配コネクタ、それとギボシ端子くらいです。サイドウィンカーを外し、電球に配線されている２本の線のうちマイナス側を探します。その線を外し、代わりにスモールランプのプラス側を接続します。これだけです。
ハイマウントブレーキをシルバースモークに反射させない方法 車内にハイマウントブレーキランプがある車に、シルバー系のフィルムを貼ってしまうと、ブレーキを踏んだ時に反射しませんか？昼間ならともかく、夜間の車庫入れで後ろが全く見えないというのは、はっきり言って危険です。まして、眩しかったりしては最悪ですよね。（写真は、反射を解り易くする為に、外カバーを外しています。）
そこで、ホームセンターで売っているゴム板を加工して、リアガラスとブレーキランプの隙間を埋めてやります。ゴム板の厚さは、０．５〜１ｍｍ程度。厚すぎると外側のケースが取り付けられません。ゴム板の加工は、現物合わせでしっかり作ります。あとは、上の写真のような状態の外側にゴム板を巻き付けるだけです。
その上に本来のカバーを取り付けて完成です。ブレーキを踏んでも、全く光が漏れていません。（下のほうで赤く光るモノは、リアウィンドウに反射した、普通のブレーキランプです。）また、外から見てもフィルム越しのボヤケ感がかなり解消されますので、綺麗に見せたい場合も効果的と言えます。
車内も明るく！マップランプの追加 ルームミラー後方に、マップランプを追加しました。最近の車には標準で付いているのを見掛けますが、無い車も多いです。ドライバーとしては、後部座席との間にある車内灯へ手を伸ばすより、手前にあるほうがずっと楽です。また、マップランプはレンズがついており、運転席、助手席それぞれを照らしますので、助手席の人が地図を見る時に非常に役立ちます（その為のモノ）。
パーツは解体屋から買ってきました。サンバイザー等に干渉しないサイズを探す必要がありますし、メーカーにこだわる必要が無いので、こういった場所のほうが見つけ易いです。電球はもちろん、接続されているコネクタも使用しますので、できるだけ配線を引き出して、配線の途中から切断してセットで購入します。購入の際には、なるべく組み上げてから値段を聞いたほうが良いです。バラだと、それぞれ別料金になる場合もあります。
電源の配線は、ルームランプから行います。ルームランプをケースごと外すと、配線が３本出てきます。このうち、２本は車内灯のスイッチへ、もう１本は丸型の端子等で別の場所に繋がっていると思います。スイッチに繋がっている配線は、常時電源と、ドア開閉に連動した電源の２種類です。このうち、常時電源を見つけて下さい（スイッチから辿るとか、テスターで調べる等）。丸型端子の線（主に黒線）はボディアース（−）に繋がっています。
マップランプを天井内装に固定する為に内装に穴を開けます。僅かに狭い程度で開けてやると、マップランプのケースに付いているツメで引っ掛ける事ができて見栄えも綺麗です。(慎重に行わないと、取り付け後に穴が見えて不恰好になるので要注意)仮組みができたら、マップランプと共に購入したコネクタの電源線を延長し、穴からルームランプまで線を通します。針金等に線を固定し、ゆっくりと送ってやると楽です。
先程見つけた常時電源とボディアース線に、マップランプの電源線を取りつけます。配線分岐コネクタを利用すると、簡単かつ綺麗に仕上がります。ルームランプ部分を元通り組み直し、正常に点灯する事を確認して下さい。次に、先程取りつけたコネクタに、マップランプを接続します。天井への取りつけは後です。マップランプの動作確認は、ドアを閉めて行います。点灯しない場合は、ドアを開けてみて下さい。ドアに連動するようでしたら、配線ミスですので、ルームランプのスイッチ部分に接続されているもう一方の配線に繋ぎ換えて下さい。正常に点灯すれば、あとは固定するだけです。引っ掛けるだけでも良いのですが、強力な両面テープを用いると良いかと思います。固定する際には、配線の金属部分がボディに触れないように確認して下さい。再度動作確認を行い、正常に動作すれば完成です。
知られざる技！ハイマウント・ハザード ハイマウントブレーキランプをハザードと連動させて、後続車への認識率を上げます。ハイマウントブレーキが連動するのはハザードを出しつつブレーキを踏んだ時のみで、ブレーキのみの時は今まで通り点灯のみ、ハザードのみの時は消灯したままです。常時ハザード連動ではないので、ブレーキと誤認識される事はありません。連動時はハザードとハイマウントが交互に点滅しますので、かなり目立ちます。
この簡易配線図は、マイナス（ボディアース）部分を除いてあります。特に加工する必要はありませんので、プラス（電源）部分のみ改造して下さい。
なお、これはダイオードを２つ用いるだけで、より簡易に、低価格で再現する事が可能です。
強力配光！ヘッドライトのツインビーム化 ヘッドライトにはロービームとハイビームの２種類があり、通常はどちらか一方のみが光ります。ロービームはともかく、ハイビームを使う時は、両方点灯して少しでも明るくしようというのがこの改造です。
これにより、ハイビームの時に前方をより一層明るくする事ができます。リレーを２つ用いるだけですので、特に難しい配線ではないのですが、ヘッドライトのレンズ部分が樹脂製（ガラス以外）の場合は、表面が溶けたり曇る可能性もありますので、気を付けて下さい。
なお、配線方法は車によって異なるようですので、テスターを用いて調べて下さい。また、バッテリーとリレーの間には規定容量（５５Ｗであれば１０Ａ）のヒューズを取り付け、誤配線や万が一のトラブルでバッテリーを痛める事の無いようにして下さい。
この改造は、ヘッドライト自体にかなりの負担を掛けますので、電球の寿命が短くなります。ハイワッテージバルブ等は元々寿命が短いですが、純正バルブでも短くなりますので、それを理解された上で行って下さい。
また、パッシングの際にハイ・ロー両方同時に点灯する場合は、切り替えスイッチの部分で配線を変更し、ハイビーム側でパッシングのスイッチが入るようにすれば、リレーも不要で簡単です。
電飾を作る 純正の後部電飾（スモール連動で文字が光る）を、別の文字に変更します。こういった電飾を装備している車は少ないのですが、車内取付のハイマウントランプの配線をブレーキからスモールへ繋ぎかえれば、多くの車で実現できます。文字盤の代わりに、赤パネルを外します。
取り外したパネルと同じサイズを透明アクリル板で作成し、塗装用のマスキングを施します。今回は撮影用に青テープ使用。あとは、濃い色から順番に塗装していくだけです。透明板の塗装は裏から行うので、マスキングの文字も逆向き、塗装順も逆となります。私はこのデザインで作りました。色を２色にしたのですが、苦労の割に報われていません。色分けするなら、近い色は避けたほうが良いようです。
仕上がりはこのようになります。デザイン上の黒い部分をガンメタで塗ったので、雰囲気はかなり異なりますが、ウィンドフィルムと近い色なので、これはこれで良いかと思ってます。塗りムラやマスキングの糊が残っていたりすると、スモールを点灯した時に汚く見えるので、丁寧に仕上げて下さい。
夜、スモールを点灯すると、このようにオリジナルの文字が光ります。見た目の色はこれよりもう少し色がはっきりしています。
パネルの囲いの部分に反射するくらい明るいです。明るさは電球で調整するか、塗料の濃度で調整するかのどちらかです。塗料やプレートが熱で歪まないように気を付けて下さい。
ウィンカー移植とエアダクト ウィンカーを車幅灯に移植しました。左は移植前、１つ下が移植後の画像です。雰囲気がかなり変わりました。夜間だと、同じ車に見えないかもしれません。
クリアレンズ化しているドレスアップカーが増えた為か、色着き電球も容易に入手できるようになりました。使用したオレンジ球が店頭に並んでなければ、この改造に手を出す事は無かったと思います。
車幅灯に使用されている５Ｗの電球を、１８Ｗのオレンジ球に交換しました。純正ウィンカーより明るく見えます。ソケット挿入部分が同じで、電球部分が大きいものを使用したのですが、レンズの取り付け穴に電球部分が当たってしまったので、ヤスリで削って少し広げてあります。ソケット固定用のツメが引っかかる部分を残せば、少し穴を大きくする程度の事は問題無いでしょう。
正面から見ても、ウィンカーの明るさは改造後のほうが明るいようです。もっとも、改造前のウィンカーはレンズに軽くスモークが掛かっていたので、そのせいかもしれません。しかし、スモークが掛かったままで車検を通る明るさであった事を考えれば、移植後の明るさでウィンカーと認められないという事は無いと思います。
なお、このままではスモールがありませんので、スモール移植キットを使用しました。車種別で入荷されていたものが特価品になっていたので、車種は違えど配線を調べれば移植は可能だと判断し、購入しました。車種別＝その車専用と考えている方、考えを改めましょう。構造が解れば、流用できるモノは沢山あります。電装品などは特にです。
今回は、ソケット加工とキット流用なので、回路図・配線図等はありません。
バンパー位置にある純正ウィンカー部分は、レンズを外して網を張り、エアダクト化しました。これで、吸気口までダイレクトに空気が入るようになり、エンジンルームの温風を吸い込まなくなります。空気は冷たいほうが充填効率が良いので、より多くの酸素をエンジンに送る事ができ、エンジン本来の性能を発揮できるようになります。
パイプを使って、バンパーから給気口まで直接引き込むと、ラム圧による過給効果が得られるかもしれませんが、水なども直接入ってしまい、エンジンを壊す恐れがあります。この車の場合は、純正部品だけでヘッドライト下（ダクトより上）に給気口を確保する事が可能でしたので、ラム圧は期待できないながらも、水が正面から入ってきても吸い込む危険性は少なそうです。
リアフォグ ブレーキランプの一部をリアフォグとして代用します。この方法が使えるのは、ハイマウントブレーキを除くブレーキランプの電球が左右対象にそれぞれ２つ以上（合計４つ以上）存在する車種に限ります。
まず、内側の電球のブレーキ側配線を切断し、切り替えスイッチまで配線します。次に、ヘッドライトからスイッチに引き込みます。電気的な配線はこれだけですが、できればヘッドライトからスイッチまでの配線にヒューズの取り付けを行って下さい。（左右１球ずつ使用の場合、合計で４〜５Ａ）
左が通常の明るさ、その下がリアフォグとして点灯した状態です。明るさが全く異なっています。もっとも、尾灯とブレーキランプの明るさの違いそのものですから、当然と言えるでしょう。
本格的にフォグ化するのであれば、反射板の部分をリフレクターにして下さい。より効果が高まります。しかし、ブレーキランプとしての使用はできなくなりますので、注意して下さい。
ブレーキランプおよび尾灯は、左右対称に点灯しなければいけません。片側のみフォグ化される場合は、反対側の電球を外して下さい。また、ブレーキランプが見え難くなってしまっては危険ですから、電球が横に並んでいる場合は、外側をブレーキランプにするのが良いかと思います。また、リアフォグはブレーキランプより高い位置に設置する事はできません。縦に並んでいる場合は、下側をフォグにして下さい。
純正フォグ改造！四灯ヘッドライト フロントのフォグランプは、一部を除いて電球の周りを囲むようにカバーが付いています。左の画像では見難いかと思いますので、黄色い枠を加えておきました。（アニメーションＧＩＦ）画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。
これを四灯ヘッドライトに改造してみようと思います。
カバーを取り外すとなると、正面から作業を行ったほうが楽です。無理して斜めから力を加えると、フォグランプを固定する部分が歪んで、取り返しがつかなくなる場合もありますので、注意して下さい。
作業窓は、ヒートカッターか半田ゴテで切断しました。後で塞ぐ必要があるので、無理矢理砕いたりすると、取り返しがつかなくなります。後の接着の際には防水コーキング材を用います。
左側の画像の中心に見えるのが、今回撤去するカバー部分です。これを外すのはかなりの慣れと勢いが必要ですので、失敗したらヘッドライトを買い替えるくらいの覚悟で行って下さい。
こちらの画像は、単に拡大しただけです。作業窓を開けていても、作業はかなり辛いです。この車の場合は金属カバーでしたので、何度も折り返して金属疲労でちぎって取りました。つまり、それほど強引な作業になるという事です。
中にゴミや金属の粉、破片等が入っている場合がありますので、できるだけ綺麗に取り出して下さい。逆さまに振る、掃除機で吸い出す等、方法は色々あります。画像では洗浄していますが、通常は行わないで下さい。湿気がたまり、走行中にヘッドライトが曇り易くなってしまいます。
水滴が入ってしまった場合は、湿度の低い晴天時にヘッドライトの防水カバーを外した状態で放置すると、徐々に蒸発していきます。
フォグランプのレンズ面は光をある程度拡散させるように設計されていますので、このままでは明るいだけでフォグランプの域を抜け出せません。そこで、電球取り付けの際に位置を前後にずらし、光軸が１箇所にまとまるような位置を探し出します。これで、よりヘッドライトに近い明るさを再現できるようになります。位置を探し出したら、座金部分を加工するか、スペーサーを自作してしっかり固定できるようにして下さい。また、樹脂レンズは電球との距離が近すぎると熱で溶ける事がありますので、位置をズラす時は注意が必要です。 明るさ比較
フォグスイッチＯＦＦ フォグスイッチＯＮ ライトＯＦＦ ライトＬＯＷ ライトＨＩＧＨ 四灯化した結果、夜間の視界が広がりました。この画像を撮影した時は電球の位置を変更しておらず、フォグランプとしての点灯になります。フォグランプ部分に使用しているものが若干青い光（スーパーホワイト）の為か、デジカメでは撮影できませんでしたが、かなり広い範囲で周りを見る事ができます。ライトがＬＯＷもしくはＨＩＧＨの写真では、左の草の部分の照射を比較して頂ければ、視界が広がっている事が解って頂けるかと思います。
さらにこだわるなら、ハイビーム点灯時にフォグランプも点灯するようにスイッチ周りを改造すると良いと思います。ハイビームインジケータ（メーターパネル内でハイビーム点灯時に青く点灯する部分）から線を引き出し、リレーを介してフォグスイッチと並列に繋げば連動できます。これでハイビームやパッシングでフォグランプも同時点灯できますので、より本物に近く見えます。インジケータとリレーの間に機能のＯＮ／ＯＦＦを切り替えられるようにスイッチを取り付けておくと、より万全でしょう。
簡易・低価格・万能ディマー 最近の車は、ヘッドライトレンズ（以下、レンズ）内にスモール球を装備しており、スモール点灯でレンズがうっすら光るようになっています。少し前の年代の車に乗っているオーナーの中には、これに憧れていらっしゃる方も多いかと思います。また、ヘッドライトを長持ちさせたい、取り付けてもすぐに切れてしまうという問題に悩む方もいらっしゃるでしょう。さらに、２０００年より米国５０州などでｄａｙｔｉｍｅ ｒｕｎｎｉｎｇ ｌｉｇｈｔ点灯を法的に義務付けられるという話もあります。これは、車幅燈を点灯せずに、ヘッドライトのハイビーム側をうっすらと光らせてスモールのように使用するものです。日本国内でもドレスアップ改造として出回る可能性がありますので、興味を持っている方もいると思います。そんな方々に朗報です。これらを一挙に解決する良いパーツがあります。それがディマーと呼ばれるものです。 ここで言うディマーとは、ヘッドライトバルブ（以下、バルブ）に少量の電気を流し、バルブを待機状態で維持する事によりゆっくりと暖め、バルブの負担を軽減するパーツの事を差します。ヘッドライトは点灯時に一気に加熱され、それが寿命を縮める大きな原因と言われています。これを事前に暖めておく事により、少しでもダメージを軽減させるわけです。また、バルブに少量の電気を流す事によってわずかに点灯しますので、レンズ内にスモール球を取り付けたのと同様にレンズをうっすらと光らせる事ができます。
しかし、市販のディマーは高価ですし、ＣＡＴＺ ＺＥＴＡなどのようにバルブに対して特殊な電気の流し方を行っているパーツとは併用できません。そこで、簡易的で低価格、尚かつＣＡＴＺ ＺＥＴＡ等にも対応した万能ディマーの作り方を公開します。当然の事ですが、ここで紹介する改造方法をハイビーム側に施せば、ｄａｙｔｉｍｅ ｒｕｎｎｉｎｇ ｌｉｇｈｔと同様になるわけです。
使用するものは、ホーロー抵抗と呼ばれる抵抗です。５５Ｗ／６０Ｗクラスの標準バルブであれば２オーム５０Ｗのホーロー抵抗です。バルブによって明るさが異なりますので、明るすぎると感じられる方は３オーム、暗すぎると感じられる方は１オームに交換して試して下さい。また、８０Ｗや１００Ｗのバルブを用いる場合は、１００Ｗの抵抗を用いて下さい。なお、ホーロー抵抗には固定用に専用の金具があるらしいので、なるべく使用して下さい。通電時には１００度を超えます（１５０度くらい？）ので、直接触れてしまわないためにも専用の金具で固定したほうが良いでしょう。この改造が施されている事を知らない人がうっかり触ってしまわないように、取り付ける場所はボンネットを開けただけでは直接手を触れる事が無く、冷却の為にある程度風通しがある場所にします。
なお、車によってヘッドライトをＯＮ／ＯＦＦさせる為のスイッチが＋側にあるか−側にあるか異なっていますので、これを調べる必要があります。ヘッドライトを点灯させ、通電テスター等を用いてヘッドライトの＋側の端子を探します。次にヘッドライトを消し、＋側の端子に電気が流れているか確認して下さい。電気が流れていないようであれば＋側にスイッチが付いている事になりますし、電気が流れていれば−側にスイッチがついている事になります。
配線方法ですが、スモール電源でリレーをＯＮ／ＯＦＦさせるように接続し、バッテリー＞リレー＞抵抗＞ヘッドライトの順に繋がるように配線します。この時に、先程調べたスイッチの付いている端子に接続し、バッテリーも同じ端子に接続します。＋側にスイッチが付いていた場合は、ヘッドライト、バッテリー共に＋側に接続するという事になります。また、この状態では、ヘッドライトの電源線に電気が逆流してしまいますから、ヘッドライト電源でリレーをＯＮ／ＯＦＦさせる配線も作り、ヘッドライト電源＞リレー＞ヘッドライトと接続し、ヘッドライト電源がＯＦＦの間はヘッドライトとの配線を切り離して保護します。
ＣＡＴＺ ＺＥＴＡなどを使用されている場合は、配線が少々複雑になります。バッテリー＞スモール連動リレー＞ＣＡＴＺ ＺＥＴＡ＞抵抗＞ヘッドライトという順番の他に、ＣＡＴＺ ＺＥＴＡ＞ヘッドライト電源連動リレー＞ヘッドライトという配線が必要になります。一見変わらないように思われがちですが、実際に配線を作っていくと、かなり面倒である事がお解り頂けるかと思います。
この改造は、ヘッドライトという車の重要な部分に関わる配線ですから、配線図は公開しません。ホーロー抵抗も、どういった物か知らずに使うと加熱して危険ですから、これらを言葉で理解し、構図が解った方のみお試し下さい。
この改造は市販のディマーと異なり、節電効果は僅かです。電気の一部を抵抗によって熱に変換する事でヘッドライトの光量を抑えていますので、熱に変換される分だけ電気を無駄に使っている事になります。
カーブの先を見ろ！後付けコーナーリングランプ 一部の車には標準で装備されているコーナーリングランプですが、装備されていない車もまだまだ多く存在します。そこで、コーナーリングランプを後付けする方法を紹介します。 後付けと言っても車によってライトのデザインが異なりますから、点灯部分は各々で考えて下さい。正面を照らしても意味がないので、バンパー脇に新しく追加するなり、車幅灯が車の両端にあって白いタイプであれば、そこに２０Ｗ前後の明るい電球を追加するのも良いでしょう。
ここで紹介するのは、コーナーリングランプを点灯させる配線部分です。ウィンカーの配線は常に点滅しており、ここから信号を作り出す為には少なからず電子回路が必要になります。これでは非常に効率が悪いですし、ハザードを点滅させても点いてしまいますから、いかにも後付けのように見えてしまい、標準装備には見えません。そこで、より簡単な方法を紹介します。
車のウィンカーというのは、ウィンカーレバーを操作して行います。そこで、このレバーが上下した時にＯＮになるようにスイッチを取り付けてしまえば良いわけです。ハザードは別のスイッチになりますので、ここで増設したスイッチの動作には無関係となり、コーナーリングランプには影響を与えずに済みます。使用するスイッチは、中間でＯＦＦ、上下でＯＮ、手を離すと中央に戻ってくるスイッチが理想ですが、スイッチの操作が軽いものであれば、ウィンカーレバーが戻る力で中間位置に戻されますので問題ないでしょう。どうしても入手できなければ、車のホーン用スイッチを上下に取り付け、レバーが動いた時にＯＮになるようにします。
ウィンカーレバーの上下によってスイッチを動かす為に、Ｙ字の板を作成します。Ｙ字と言うよりは、音叉のような形になります。これでウィンカーのレバーを上下に挟み、取り付けたスイッチが連動するように配置すれば、後は左右それぞれのランプに配線を引き回すだけです。ウィンカーレバーはヘッドライトのハイビームやパッシングの操作で前後に動きますから、それらの操作に影響を与えないように注意して取り付けて下さい。Ｙ字の板の作成が難しい場合は、スイッチを上下それぞれに、ウィンカーレバーと連動するように取り付けると楽だと思います。スペースの問題もありますので、両者を頭に入れた上で選択し、取り付けて下さい。
赤時計 標準装備の時計は非常に便利なのですが、内装のドレスアップを行う場合には、なかなか手を加え難い部分ではないでしょうか？
しかし、時計の改造は意外と簡単に行う事ができるのです。特に難しく考える必要はありません。携帯電話の改造を参考にすれば、より単純な構造である時計のほうが作業は簡単に行えます。簡単な作業として、時計の発色を変更する方法をここで説明します。
車から時計を取り外し、大雑把に分解します。基盤の部分はなるべく触れないようにして、文字盤の上にカラーのセロファンかアクリル板等を重ね、元に戻すだけです。これで時計の色を好みによって変更できます。
しかし、このように重ね合わせてしまうと暗くなってしまいますので、明るさを求めるのであれば元から付いているカラーの部品と同じ形状（見える部分だけでも可）にアクリル板を加工し、交換する事によって光量の低下を防ぐこともできます。作成した板の取り付けは、両面テープで仮固定した状態から部分的にホットボンドなどでしっかり固定すれば充分でしょう。車種によっては、挟み込むだけで固定できてしまうものもあります。
制限解除！純正フォグの白色化 ヘッドライトの隣に並ぶ純正フォグランプは、何色のバルブを入れても黄色く点灯してしまいます。ブルー系の色付きバルブでは色が混ざって緑色になるなど、好みの色に変更できずに泣く泣く純正バルブへ戻された方も多いでしょう。これはレンズ内に黄色いカバーが付いているのが原因ですから、このカバーさえ撤去してしまえば好きな色に変更できるようになります。黄色いバルブも販売されていますので、元の状態（に近い色）にいつでも戻せます。 ウィンカーなどをクリア化するには、レンズの防水接着剤を剥がして分解し、内部のオレンジカバーを取り除いて元に戻すといった手順になるわけですが、これでは作業が大変ですし、組み立て後の防水処理に不安が残ります。そこで、フォグランプだからこそ通じる技を用いて、分解せずに撤去する方法を紹介します。
車体からレンズを外し、バルブを外して中を覗き込みます。フォグランプのレンズは電球全体を覆うように取り付けられている事が多く、バルブ取り付け位置のすぐ近くに黄色いカバーが見えると思います。その部分のなるべく先端中央に近い部分にドライバーを当て、ハンマーで叩き割ります。フォグランプのカバーはバルブの放熱の関係で非常に薄くできていますので、簡単に砕け散ります。大きな破片のままレンズ内に落とすと取り除くのが大変ですから、ドライバーでコジってある程度まで細かく粉砕して下さい。
次に、バルブの取り付け穴を下にして、破片を総て落とします。何度もひっくり返して根気よく取り除いて下さい。あとは元通りに組み立てるだけで、作業は終了です。
公道走行の際には道交法違反にならないように注意して、好みの色のバルブを取り付けて下さい。
万能ディマー２ より無駄の無いディマーを考えつきましたので紹介します。ディマーとはヘッドライトに通常より低い電圧を掛け、通常の電圧で使う前に少し暖めておく事で電球の劣化を防ぐ効果がありますので非常に有効なのですが、以前紹介した抵抗を使って電圧を落とすタイプでは抵抗部分が電気を無駄に消費しバッテリーに優しくないので、別の方法で電圧を落とします。
赤太線はバッテリーの＋側、黒太線はボディーアースです。また、青線はスモール、水色線はヘッドライトの配線に繋ぎます。青い□はリレーで、内側が白い方はスモール及びヘッドライト（パッシング含む）でＯＮになり、内側が水色の方はヘッドライトの点灯でＯＮになります。青色の矢印はダイオードと呼ばれているもので、スイッチングダイオードを用いるのですが、左右のヘッドライトを繋いでいるダイオードは大量の電気が流れますので大容量の物を選択して下さい。５５Ｗ球であれば５Ａ、１００Ｗ球であれば１０Ａといったところでしょうか。また、ディマー点灯時に明るすぎる場合はこのダイオードに直列に１Ωの抵抗を追加すると良いでしょう。
この簡単な回路には更に利点があり、ハイビームやフォグランプにも利用できます。特にハイビームの場合は、スモール連動のリレーに大容量の物を使用する事によってロービームと共有できますので安価に作成できるでしょう。フォグランプにはパッシングが必要無いので、図の右上のダイオード２つは不要となり、スモールから直接リレーに繋げられます。ヘッドライト連動のリレーは２回路の物を用いれば１つにまとめられますので、更に小型化&低費用化できます。
警告！ドアランプ 車によっては標準装備のドアランプですが、これは夜間に足元を照らす以外にも、後ろから近づく車にドアを開けている事を気付かせて事故を防ぐ役割を持った安全装備とも考えられます。そこで、全ての車で取り付けができるように、２種類の配線方法を紹介します。
車の内装をある程度分解できるのであれば、ドアの開閉を認識するスイッチから配線を分岐することで開いたドアのランプだけが点灯するので見た目が最も良くなります。多くの車の場合、ドアスイッチは車両側のドアと重なる部分の最も後ろにあり、ボタンのように押す事ができます。車によってはＬ字状のスイッチもありますが、やはりドアを閉じた時に押される方向へスライドします。このスイッチはドアを開けている時にアースと繋がるように作られているため、分岐した配線は電球のマイナス側へ接続します。電球のプラス側は常時電源から引き込んで下さい。ドアを開けた時に他のドアランプも点灯してしまう場合、純正の配線が他のドアスイッチの部分に直接接続されているのが原因ですので、純正配線とドアスイッチの間にダイオードを挟んで、ドアランプへの配線が純正配線の影響を受けないようにします。ダイオードの帯マーク側をドアスイッチ側にし、ドアランプへの分岐はダイオードとドアスイッチの間で行います。
なお、一部の車ではドアスイッチが存在しない場合があります。半ドア警告灯もしくはルームランプなどのドアの開閉に連動するものが一切無い場合や、運転席でのみ連動する場合は、全てのドアにスイッチが存在しない可能性が高いです。この場合、純正部品や他車種からの流用で各ドアにスイッチを取り付ける必要があります。解り易い配線方法としては、ルームランプや半ドア警告灯のランプから配線を分岐し、リレーを使ってドアランプを点灯させる方法があります。ただし、この場合はどのドアを開けても全てのドアランプが点灯します。ルームランプから引き回す場合はドアと連動する配線を探し出す事がポイントとなりますが、ルームランプの電源コネクタが２本線であれば一方が常時電源でもう一方がドア連動のマイナス（アース）線になります。２本とも分岐し、そのままリレーに繋いでしまえば悩むことは無いでしょう。配線はＡピラーかＢピラーの内装裏を通します。
ドアランプは、サイドマーカーやクリアのサイドウィンカー等を流用すると色々なデザインが選べます。取り付け位置はサイドポケットとして使われていない部分を使うと不便にならずに済みます。
何気ないインパクト！ワイドウィンカー 車が移動するにあたって、その意思を周囲に知らせる為に重要な部分が各種の電球であり、これを更に強調する事によって視認性の向上を狙いつつ、何気に後続車を驚かせる事ができる改造です。
ハザードを点灯すると外側のみが点灯し、ウィンカーを点灯させると内側も点灯します。
この車の場合はウィンカーの内側にバックランプの点灯部分がありますので、ここにオレンジのウィンカー球を追加し、ワイド化しました。交換ではないので、ギヤをバックに入れると本来の電球が白く点灯します。
オレンジ球の配線方法は、ダイオードを経由した上で電球の＋側をウィンカーの＋側に接続し、電球の−側を逆側ウィンカーの＋側に接続します。この接続方法で片側のウィンカーのみが点灯した場合にのみ追加電球が点灯します。バックランプ部等に追加する場合は、本来の電球が点灯している間は点灯しないよう、リレー等を用いて一時ＯＦＦになるように手を加えて下さい。
なお、ウィンカーを点滅させる回路部分の制限により、無改造の状態でハザード点灯する総ワット数を超えると破損する可能性が非常に高くなります。この改造ではハザード点灯の際に追加分が点灯しないので問題になりませんが、何かしら手を加える際には注意して下さい。
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